Anzuchterde oder Blumenerde: der Unterschied, der zählt
Die eine ist fein, locker und bewusst nährstoffarm, die andere grob und bereits gedüngt. Was jede mit den Samen macht, und in welchem Fall Blumenerde trotzdem taugt.
In diesem Ratgeber
Für eine Aussaat gewinnt die Anzuchterde ohne Diskussion: Sie ist fein, locker und bewusst nährstoffarm, genau das, was ein Samenkorn zum Keimen braucht, ohne zu faulen. Blumenerde, gröber und bereits mit Dünger beladen, führt zu ungleichmäßigem Aufgang und erschöpft die Keimlinge. Aushelfen kann sie dennoch, unter einer Bedingung: gesiebt und torffrei.
Zwei Produkte, zwei Aufgaben
Erde aus dem Sack ist keine Gartenerde. Sie ist eine hergestellte Mischung, deren Zusammensetzung einem genauen Zweck folgt, und die beiden Zwecke haben fast nichts gemeinsam.
Die Anzuchterde begleitet ein Samenkorn einige Wochen lang. Dieses trägt seine eigenen Reserven: Es braucht weder Dünger noch Nährstoffreichtum, nur einen feinen, luftigen und gleichmäßig feuchten Träger, durch den eine zarte Keimwurzel hindurchkommt. Das Substrat muss locker genug sein, damit eine junge Wurzel es durchdringt, fein genug, damit ein kleines Korn von allen Seiten Kontakt zum Material hat, und durchlässig genug, damit das Wasser nicht um den Wurzelhals steht.
Die Blumenerde ernährt eine eingewachsene Pflanze über mehrere Monate. Sie enthält eine Vorratsdüngung, hält mehr Wasser, und ihre gröbere Struktur verhindert, dass sie sich in einem großen Topf im Lauf der Wassergaben verdichtet. Diese Vorzüge werden zu Mängeln, sobald man darin sät.
Der Vergleich auf einen Blick
| Kriterium | Anzuchterde | Blumenerde |
|---|---|---|
| Körnung | Gesiebt, 0 bis 5 mm | Grob, Fasern und Holzstücke sichtbar |
| Nährstoffgehalt | Gering, genug für einige Wochen | Vorratsdüngung für mehrere Monate |
| Üblicher pH-Wert | Etwa 6 bis 6,5 | Meist zwischen 5,5 und 6,5, je nach Marke |
| Verhalten gegenüber Wasser | Gleichmäßige Feuchte, rasches Abtrocknen | Starke Speicherung, langsames Abtrocknen an der Oberfläche |
| Vorgesehener Einsatz | Aussaat, Stecklinge, Pikieren | Umtopfen, Balkonkästen, eingewachsene Pflanzen |
| Hauptrisiko | Erschöpft sich, wenn das Pikieren zu spät kommt | Ungleichmäßiger Aufgang, Umfallkrankheit, verbrannte Wurzeln |
Die entscheidendste Zeile ist die erste. Ein Thymian- oder Basilikumkorn misst einen bis zwei Millimeter: Liegt es neben einem zwei Zentimeter großen Rindenstück, landet es in einer Lufttasche, trocknet binnen weniger Stunden aus und geht nie auf.
Die zweite Zeile erklärt allein die meisten Aufgangsfehler, von denen Gartenanfänger berichten. Blumenerde trägt eine Vorratsdüngung, die für eine ausgewachsene Pflanze berechnet ist, die über mehrere Monate zehrt; dieser Vorrat liegt weit über dem, was ein Keimling in drei Wochen aufnehmen kann. Der Überschuss bleibt im Wasser des Substrats gelöst, wo er die Wurzeln behindert, statt sie zu ernähren. Die beiden Produkte unterscheiden sich also nicht in ihrer Qualität, sondern in der Dauer, für die sie formuliert wurden: einige Wochen auf der einen, eine ganze Saison auf der anderen Seite.
Warum ein zu nährstoffreiches Substrat eine Aussaat behindert
Die Vorstellung, ein nährstoffreicheres Substrat bringe kräftigere Keimlinge hervor, ist falsch, und drei Mechanismen erklären das.
- Die Mineralsalze schädigen die jungen Wurzeln. Eine Keimwurzel, die aus dem Korn tritt, besteht aus sehr jungem Gewebe. Eine hohe Düngerkonzentration um sie herum bremst ihre Wasseraufnahme, statt sie zu fördern, was an braunen Spitzen und an stehendem Wachstum sichtbar wird.
- Das Korn braucht während des Aufgangs nichts. Seine Reserven reichen bis zum Erscheinen der ersten echten Blätter. Der vor diesem Stadium vorhandene Dünger nützt also niemandem, außer den Grünalgen und den Schimmelbelägen an der Oberfläche.
- Ein dauerhaft durchnässtes Substrat begünstigt die Umfallkrankheit. Diese Krankheit lässt die jungen Keimlinge am Wurzelhals von einem Tag auf den anderen zusammenbrechen, ohne dass etwas dagegen zu tun wäre. Sie gedeiht in einem groben Substrat, das Wasser in der Tiefe hält, und in abgestandener Luft.
Dazu kommt ein sehr sichtbares Ärgernis: Ein nährstoffreiches, ständig feuchtes Substrat zieht Trauermücken an, diese kleinen schwarzen Fliegen, die über die Oberfläche laufen. Unser Leitfaden über kleine Fliegen in der Blumenerde erklärt, wie man sie erkennt und wieder loswird.
In Blumenerde säen: unter welchen Bedingungen
Manchmal hat man nichts anderes zur Hand. Das ist machbar, wenn man drei Vorkehrungen trifft.
- Sieben. Die Erde durch ein grobmaschiges Sieb oder ein Gartensieb geben und nur den feinen Anteil verwenden. Die im Sieb zurückgehaltenen Fasern und Holzstücke kommen auf den Boden der Töpfe beim Umtopfen.
- Ein torffreies Produkt wählen. Dieser Punkt ist nicht nur ökologisch: Erden auf Basis von Kokosfaser, Pflanzenkompost und Perlit lassen sich nach dem Austrocknen wieder gut befeuchten, während ausgetrockneter Torf wasserabweisend wird und das Wasser an der Oberfläche abgleiten lässt.
- Die Mischung auflockern. Ein Teil Perlit oder grober Sand auf drei Teile gesiebte Erde stellt die Drainage wieder her und gleicht eine zu starke Wasserspeicherung aus.
Diese Lösung bleibt eine Notlösung. Sie passt gut zu großen Samen, die gegenüber der Struktur wenig empfindlich sind, und sehr viel schlechter zu feinem Saatgut wie Thymian, Schnittlauch oder einjährigen Blumen.
Auch das Umgekehrte gehört gesagt: Eine als Anzuchterde verkaufte Erde ist nicht zwangsläufig fein. Der Hinweis steht manchmal auf Säcken, deren Inhalt grob bleibt, und die einzige Prüfung, die zählt, geschieht von Hand, indem man beim Befüllen eine Handvoll nimmt. Eine gute Anzuchterde zerfällt zwischen den Fingern, enthält weder lange Fasern noch Holzstücke und bildet keinen festen Klumpen, wenn man sie feucht zusammendrückt. Klebt sie, muss sie aufgelockert werden; bleibt sie in Brocken, muss sie gesiebt werden, ganz gleich, was auf der Verpackung steht.
Von der Aussaat bis zum Umtopfen: welche Mischung in welchem Stadium
Das Substrat folgt der Pflanze und wechselt dreimal.
Bei der Aussaat reine Anzuchterde, vor dem Befüllen angefeuchtet. Sie muss sich frisch anfühlen, ohne zu tropfen, wenn man sie drückt. Die Töpfe werden bis etwas unter den Rand gefüllt, die Ecken nicht vergessen, dann wird das Korn mit einer feinen gesiebten Schicht bedeckt, in der Regel nicht dicker als das Korn selbst. Ein Gefäß von 6 cm Durchmesser, also etwa 90 mL, reicht bis zum Stadium von vier echten Blättern bei Weitem aus.
Beim Pikieren halb Anzuchterde, halb nährstoffreichere Erde. Die junge Pflanze beginnt zu zehren, braucht aber weiterhin ein luftiges Substrat. Das ist auch der Moment, in dem sie in ein eigenes Gefäß wechselt, im Stadium von zwei echten Blättern; die Handgriffe stehen im Einzelnen in unserem Aussaatkalender für drinnen.
Beim endgültigen Umtopfen eine Pflanzerde oder Blumenerde, je nach Pflanze gegebenenfalls aufgelockert. Von da an übernimmt der Flüssigdünger und nicht mehr das Substrat: eine erste Gabe vier bis sechs Wochen nach dem Einpflanzen, danach regelmäßige Gaben während der Wachstumszeit.
Torf, Kokos, Perlit: was im Sack steckt
Die Zusammensetzung steht auf dem Sack, und drei Bestandteile kommen immer wieder vor.
- Die Kokosfaser, gewaschen, sorgt für eine gleichmäßige Wasserspeicherung und lässt sich leicht wieder befeuchten. Sie ersetzt heute den Torf in den meisten Anzuchterden.
- Der gesiebte Pflanzenkompost liefert die wenigen Nährstoffe, die in den ersten Wochen nötig sind.
- Das Perlit, dieses sehr leichte weiße Granulat, schafft Lufttaschen, die ein Verdichten der Mischung verhindern.
Der Torf wiederum diente lange als Grundstoff aller Erden. Sein Abbau zerstört Moore, Feuchtgebiete, die Jahrtausende zu ihrer Entstehung brauchen und große Mengen Kohlenstoff speichern; die torffreien Alternativen sind inzwischen breit dokumentiert und verfügbar. Eine torffreie Erde verlangt lediglich eine etwas andere Aufmerksamkeit: Sie trocknet an der Oberfläche schneller ab und wird in der Tiefe geprüft statt mit dem Auge. Die Methode ist dieselbe wie bei jeder Topfpflanze und steht in unserem Leitfaden Zimmerpflanzen gießen.
Quellen
Häufige Fragen
Kann man Anzuchterde von einem Jahr zum nächsten wiederverwenden?
Ein angebrochener, aber verschlossen und geschützt gelagerter Sack lässt sich in der nächsten Saison ohne Weiteres wiederverwenden. Erde, die bereits im Anzuchttopf war, hat dagegen ihre Struktur und ihre Nährstoffe verloren und kann Sporen der Umfallkrankheit oder Trauermückenlarven beherbergen. Sie leistet noch gute Dienste unten im Topf beim Umtopfen oder im Kompost, nicht für einen neuen Aufgang. Die Regel passt in einen Satz: Eine Aussaat beginnt immer in frischem Substrat.
Taugt Anzuchterde für ausgewachsene Pflanzen?
Allein nicht: Sie ist bewusst nährstoffarm und wäre in wenigen Wochen erschöpft. Zu gleichen Teilen mit einer nährstoffreicheren Pflanzerde gemischt ergibt sie dagegen ein luftiges Substrat, das jungen Pflanzen und Küchenkräutern gut bekommt. Bei einer Pflanze, die in ihrem endgültigen Topf steht, übernimmt nach vier bis sechs Wochen eine Gabe Flüssigdünger.
Muss man die Erde vor der Aussaat sterilisieren?
Frische Anzuchterde aus einem noch verschlossenen Sack muss nicht behandelt werden. Das Erhitzen im Backofen wird manchmal für Erde aus einer vorangegangenen Kultur empfohlen, es zerstört aber auch das nützliche Bodenleben und hinterlässt einen hartnäckigen Geruch. Einfacher und wirksamer ist es, für die Aussaat von einem frischen Sack auszugehen und bereits genutzte Erde dem Umtopfen robuster Pflanzen vorzubehalten.
Wie viele Anzuchttöpfe füllt ein Sack mit 20 Litern?
Ein Sack mit 20 Litern füllt etwa 220 Anzuchttöpfe von 6 cm Durchmesser oder rund zehn Anzuchtschalen. Das tatsächliche Volumen hängt von der Verdichtung ab: Anzuchterde wird ohne Druck eingefüllt, es geht also etwas mehr hinein, als man annimmt. Der angebrochene Sack wird halb offen und vor Sonne geschützt gelagert und im selben Jahr aufgebraucht.
